Дом из газобетона своими руками — пошаговая инструкция

Что такое газобетонный блок? Это популярный строительный материал, который имеет пористую структуру. Он изготавливается из таких строительных материалов, как цемент, вода, известь, песок, гипс. Также в качестве газообразующего компонента добавляется алюминиевая пудра. Газобетон изготавливается только на заводах с помощью специальных станков. Поэтому самостоятельно изготовить его не получится. Зато можно построить дом из газобетона своими руками.

Набор для строительства

Как самому построить дом? Для этого понадобятся следующие комплектующие:

• пила ленточная и ручная;
• дрель;
• штроборез;
• бетономешалка;
• электрическая фреза;
• ковш-скребок;
• емкость для разведения клея;
• зубчатая кельма;
• молоток, изготовленный из резины;
• шлифовальная доска.

Заранее обзаведитесь всеми этими инструментами, чтобы в нужный момент они были у вас под рукой.

Делаем фундамент

Стройка дома из газоблоков в первую очередь требует сооружения фундамента. Он изготавливается сразу в несколько этапов, которые мы подробно рассмотрим.

Размечаем площадку

Прежде чем построить одноэтажный дом из газобетона, нужно подготовить площадку. Для этого ее нужно расчистить и приступить к разметке. Для этого используются следующие материалы:

• арматурные прутья;
• веревка.

Далее нужно определить ось будущего дома. Для этого нужно взять отвес, наметить угол фундамента. Перпендикулярно к отвесу натягиваем веревку ко второму, третьему углам строения.

Берем угольник и отмечаем четвертый угол. Производим замер диагоналей. Если длина у них одинаковая, и углы совпадают, то можно свободно вставлять прутья и натягивать веревку.

Таким же способом проводится и внутренняя разметка основания. От наружной при этом отступают на 40 см. это значение является оптимальным для ленточного фундамента.

Траншеи следует рыть по периметру постройки, а также непосредственно под внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Подготовить траншеи к строительству очень просто. Для этого находим самую низкую точку, расположенную на участке. От нее отсчитываем глубину ямы. Помните, что если дом небольшой, то подойдет лента и на 40 см. если же говорить об остальных нюансах, то нужно ориентироваться на особенность конструкции, а также на тип участка в целом – насколько далеко находятся грунтовые воды, насколько сильно за зиму промерзает почва.

Роем траншеи

Если роится траншея, то стенки у ямы должны быть вертикальными, а дно должно быть ровным. Проверить данные показатели можно с помощью отвеса и уровня.

Инструкция гласит, что на дно ямы следует выложить подушку из песка, а затем как следует ее утрамбовать. Благодаря такой подушке можно добиться грамотного распределения нагрузки во время межсезонья. Толщина такой подушки должна быть от 15 см и более.

На подушку следует насыпать щебенку, а затем выложить рубероид.

Устанавливаем опалубку

Опалубка собирается из досок, фанеры, а также прочего пригодного для этого материала. Скрепить такие материалы можно с помощью шурупов или гвоздей. Опалубка должна возвышаться над землей, но не менее, чем на 30 см.

По внутренней части ограждения натягивается леска. Она располагается на верхней части будущей заливки. Когда будет возводиться опалубка – сразу же нужно подумать и об отверстиях для канализации и водопровода. В тех местах, где будут проводиться коммуникации, нужно заложить пластиковые трубы и заполнить их песком.

Укладываем арматуру

Инструкция строительства дома по укладке арматуры выглядит следующим образом:

1. Мастер по укладке берет прутья, диаметр которых составляет 12-14 мм. Их нужно связать в одну кучу с помощью стальной гибкой проволоки. Ячейки у сетки могут быть разного размера – соответственно, чем меньше дом, тем меньше сторона квадрата. Обычно хватает сетки размером 20х20 см.
2. Создаем сетку, которая будет соответствовать размерам траншеи.

Обратите внимание, что между верхней частью траншеи, стенками, а также арматурой должны быть отступы, размер которых составляет 5 см. это гарантирует вам тот факт, что в дальнейшем арматура будет полностью залита бетоном.

Заливаем бетон

Поэтапное строительство предполагает, что следующий этап – это заливка бетона. Чтобы понять, сколько именно бетона нам нужно в процессе заливки, следует перемножить между собой все показатели фундамента. Готовую смесь можно заказать в специальных фирмах, а можно приготовить самостоятельно. Если вам больше подходит первый вариант, то следует действовать согласно следующему рецепту:

• на цемент приходится одна часть;
• для приготовления щебенки понадобится пять частей;
• песка нужно взять три части;
• готовую смесь следует залить водой для получения нужной консистенции, чтобы она получилась как «сметана».

Далее происходит процесс заливки. Делать это нужно не торопясь, постепенно, небольшими объемами. Каждый слой заливки должен составлять примерно 20 см. далее каждый слой следует утрамбовать. Делать это удобнее всего специальным деревянным инструментом. И так нужно делать, пока раствор не будет залит до уровня веревки.

Но и это еще не все. Далее поверхность нужно выровнять. Сделать это можно с помощью мастерка. Далее смесь нужно проткнуть арматурой в нескольких местах. По самой опалубке нужно аккуратно постучать снаружи посредством резинового молотка.

Чтобы фундамент стал более прочным – даем ему на это 30 дней. На этот период его нужно укрыть любым защитным материалом (например, полиэтиленом), чтобы он не повредился от осадков. А если на улице очень жарко, то его нужно, наоборот, поливать водой – так можно избежать появления трещин.

Снятие опалубки осуществляется через 10 дней после того, как был залит цемент. Но лучше все же подождать в течение одного месяца.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

	ВИХРЬ БМ-205	ЗУБР БМР-130	Парма БСЛ-160Ч
Объем бака	200 л	130 л	160 л
Раствора на выходе	110 л	100 л	110 л
Мощность	1 кВт	0,55 кВт	0,7 кВт
Частота вращения	32 об/мин	27 об/мин	26 об/мин
Материал венца	чугун	—	чугун
Вес	58,5 кг	46 кг	53 кг

Строим стены

При строительстве стен самыми популярными являются блоки «шпунт-паз». Преимущество их заключается в том, что их удобнее всего переносить в руках. Однако для этих же целей можно использовать и любые другие газоблоки. При этом порядок выполнения будет тот же самый.

Особое внимание нужно уделить верхней части фундамента. Его нужно очистить от явного загрязнения, пыли, а затем укрыть рубероидом для лучшей сохранности.

Выкладываем первый ряд

Первый слой является самым сложным, так называемой «закладкой» и «фундаментом» для всего остального. И чтобы он был прочным, используется цементно-песочный раствор. Он сохнет дольше, чем обычный клей, но в этом его плюс – так можно будет отрегулировать ряд.

Как минимум толщина такого слоя должна равняться 1 см. А вот относительно максимума никаких ограничений нет. Таким образом можно будет отрегулировать перепады, если таковые имеются.

Начинать следует от самого высокого угла. Для этого следует взять леску и отметить, где будет располагаться стена. Далее выкладываем первый блок. Затем блоки выставляем по всем остальным углам, и между ними натягиваем веревку.

Следует проверить, насколько ровно выложен каждый блок. Когда первые блоки по углам выложены – выкладываем остальные по периметру, по внутренней стороне постройки. Но помните, что у вас будет еще и дверь! Поэтому дверной проем следует пропустить.

Кладем 2 и 3 ряды

Следующие ряды являются не менее важными, чем предыдущий. Но выкладывать их можно только после того, как отполирован предыдущий слой. И каждый последующий ряд нужно будет также отполировать. Благодаря этому слой клея получится максимально ровным.

После второго ряда выкладывается второй, а затем и третий. Для этих целей используется специальный клей, который подходит для газоблоков.  Как и в случае с первым рядом, начинать следует с углов. Слои следует перевязывать, сдвигая на ½ блока – так, как поступают с кирпичной кладкой. Минимум, на который должен осуществляться сдвиг, составляет 8 см.

 

Клей следует наносить специальным строительным материалом. Для этого подходит ковш с зубчиками. Важно, чтобы блоки располагались как можно ближе друг к другу. Затем ровность слоя можно проверить с помощью уровня. Если блоки получились неровными – их можно выровнять посредством резинового молотка. Делать все это нужно очень быстро, так как клей быстро схватывается, и затем стройматериал сдвинуть практически невозможно.

Если при выкладке проема в целый блок попасть не удается, то можно ножовкой или пилой отпилить лишнее.

Цены на различные виды строительных блоков

Стоимость на разные вариант блоков может отличаться. Причина в их качестве, размерах, а также в некоторых других параметрах. Поэтому перед покупкой газоблока лучше заранее разобраться с его характеристиками.

Армопояс межэтажный. Фото

Если хотите узнать, сколько именно бетона нужно, чтобы залить такой армопояс – лучше воспользоваться для этого специальным калькулятором.

Обустраиваем окна и подоконники

Высота подоконников может отличаться в зависимости от того, какой уровень вам нужен. Обычно на это требуется 4—5 рядов из газоблоков. Обычно проемы для окон армируются после того, как заложено три ряда. Один из инструментов, который можно использовать в этих целях – это штроборез.

Там, где будет оконный проем, нужно проштробить две линии параллельно друг другу. Каждая из них должна быть длиннее границы окна на 30 см с каждой стороны.

В штробы следует проложить прутья арматуры. Их закрепление происходит с помощью раствора, состоящего из цемента и песка.

Обратите внимание, что проемы, предназначенные для установки окон, лучше не закладывать. В дальнейшем в газобетоне можно будет выпилить проемы, но для этого понадобится время, а также дополнительные усилия.

Делаем перемычки

Постепенно, шаг за шагом мы приблизились к следующему шагу – перемычкам. Цель заключается в том, чтобы укрепить дверные и оконные проемы. Если же их не будет, то все сооружение попросту рухнет.

Вначале необходимо сделать перемычку на окном. Для этого выкладываем блоки в три ряда:

1. Снаружи размер у газоблока будет составлять 15 см.
2. В центр выкладывается тот же блок, но распиленный в длину пополам.
3. Наконец, внутри нужно использовать блок, толщина которого составляет 10 см.

Далее действуем следующим образом:

1. Подбираем арматурную сетку.
2. Нарезаем ее таким образом, чтобы получились квадраты – для этого к сетке привязываем арматурные прутья.

Укладываем полученный каркас между блоками, а затем выливаем в проем бетон.

Для создание перемычек можно использовать готовые газоблоки в форме U (для этого их нужно склеить на нужную длину, поставить, выложить арматуру и залить раствором и цемента и веска), а можно самостоятельно изготовить опалубку.

Если вы хотите сами сделать опалубку, то проще всего для этого использовать газоблоки, ширина которых составляет 10 см. скрепить их можно посредством клея. Если же нет финансовой возможности приобрести такие блоки, то можно использовать обычный газоблок – для этого достаточно распилить его на три части.

Следующих этап – это перемычка, предназначенная для межкомнатной двери. Для этого блоки нужно склеить на нужную длину, а затем, посредством штробореза, выпилить в них три канавы продольного типа. В этих канавы укладывается арматура, которую в дальнейшем нужно залить раствором из цемента и песка. Но не следует сразу же переходить к дальнейшим работам – нужно дать раствору сутки на то, чтобы высохнуть.

Перемычки нужно устанавливать так, чтобы арматура смотрела вниз. В пробелы следует выложить газоблоки, и, если нужно, заранее разрезать их под нужные размеры.

Делаем армопояс

Армопояс создается сплошной, и выкладывается по всему периметру стены. К нему следует переходить тогда, когда окончен слой с оконными перемычками. Изготавливают такую конструкцию из железобетона. Благодаря ей можно улучшить целостность всей постройки в целом.

В процессе используются блоки по 10 см – из них составляют опалубку по периметру постройки. Полученную канаву нужно перекрыть арматурой и залить цементным раствором.

Помните, что шпильки лучше всего обернуть – это позволит избежать их деформации во время заливки раствора.

Также в армопояс нужно вмуровать шпильки, чтобы закрепить мауэрлат. Шпильки можно сделать из арматуры. Если же вы хотите получить еще более простой и удобный вариант, то это могут быть шпильки, оснащенные резьбой. На них мауэрлат крепится гораздо проще.

Делаем крышу

Когда армопояс проложен – на него выстилают гидроизоляционный материал, а уже поверх него выкладывают мауэрлат или, как его называют по-другому, опорный брус. Закрепить его к шпилькам можно посредством гаек. По углам строительного сооружения опорные брусья крепятся посредством стальных скоб. Выполняется стяжка. Сделать ее можно, если по ширине выложить поперечные брусья. Далее по длине конструкции закрепляют два ряда брусьев так, чтобы они располагались на одинаковом расстоянии как от краев, так и друг от друга. Например, если общая ширина дома составляет десять метров, то расстояние, на которое нужно ориентироваться, составит три и три метра.

На брусьях посредством скоб/уголков/гвоздей закрепляются деревянные стойки. Среднее расстояние между ними составляет два метра. Они выставляются друг напротив друга по обеим сторонам. Для того чтобы лучше скрепить их между собой – поверх ник также параллельно выкладывают затяжки. Затем сверху выкладываются продольные балки – так называемый прогон. Они выступают в качестве опор для стропил.

Устанавливать стропилы следует от края крыши, и соблюдая между балками одинаковое расстояние. Нижнюю часть балок нужно закрепить к мауэрлату. Что же до верхней части, то их крепят к стропильному брусу. А для того чтобы вся эта конструкция возымела большую прочность – стропила крепят к прогонным брусьям.

Перед тем, как на крышу закрепить кровельный материал, следует позаботиться об обрешетке. На последнюю выкладывается кровля, которая направляется справа налево и снизу вверх. Соответственно, для каждого материала и крепежи будут отличаться.

Если конструкция выполнена из газобетонных блоков, то снаружи ее обычно обделывают такими материалами, как сэндвич-панели или сайдинг. Но помните, что между блоками и отделкой должно оставаться небольшое пустое пространство. Оно нужно для того, чтобы испарялась влага, которая может попасть через щели.

Что же до внутренней отделки, то ее проводят при температуре как минимум +10 градусов Цельсия. Если на поверхности блоков имеются какие-либо дефекты, то их следует заполнить с помощью кладочной смеси. Если же, наоборот, какие-то части выпирают, то их затирают шлифовальным материалом.

Внутри стены, выполненные из газобетонных блоков, следует отделывать гипсокартоном, либо штукатуркой. А уже затем вы можете делать с ними что пожелаете – например, использовать облицовочный материал, поклеить сверху обои, либо покрасить стены поверх штукатурки.